Informatica

¡Está vivo!

Ayer llegó el convertidor para fuente ATX 24 a 20 el cual utilizé para extender el alcanze del conector ATX de mi fuente.

Ya con ese cachito ya con eso la hice. Otra cosa que no había mencionado es que a un divisor molex le quité uno de los molex y le empalmé un conector tipo floppy para poder conectar el convertidor IDE-CF. De un tiempo para acá las fuentes solamente traen un conector de floppy (si bien te va).

Una vez que la parte del hardware quedó funcionando me puse manos a la obra a preparar los floppies para instalar MS-DOS 6.22 y Windows 3.11

Algo que aprendí de este proyecto es que se deben formatear completos (nada de formateo rápido) los diskettes antes de utilizar Raw Write para crear los discos de instalación. El formateo completo nos ayuda a detectar si hay algun problema con el floppy y utilizar otro si es necesario. MS-DOS y Windows abortan la instalación si hay algún problema con alguno de los discos.

Después de intentos fallidos para instalar DOS y luego Windows, fromatee mis diskettes de manera completa y ya con esos discos buenos ya pude proceder a realizar las instalaciones.

Pero primero lo primero, había que formatear el disco duro (compact flash emulando disco duro).

 

Y luego instalar DOS con su disco suplementario:

Y luego Windows 3.11. De los 8 discos solamente me pidió 6. No sé como se instalen los otros dos que parecen ser drivers.

¡Chan cha cha chan! Windows 3.11 en toda su gloria

Ahora a figurar cuestiones de drivers que si estoy en lo correcto el modo VGA sería suficiente en cuestión de video. En cuestión de sonido no venía listada la tarjeta Sound Blaster Pro 2, solamente las Sound Blaster 1 y 1.5 También tengo que investigar como funciona lo de la red que debería de funcionar.

Explico, en aquella época llegué a usar maquinas con DOS y Win 3.11 pero no tuve experiencia instalandolas de cero.

Tambien estoy pensando que 256 MB es muy poco para disco duro.

Me faltó tomar foto donde estaba jugando Digger o Alleycat.

Antier llegaron las partes que me faltaban para comenzar el proyecto. Una el gabinete de tamaño ATX y la otra un pedazo de plástico de la prestigiosa marca Startech para instalar unidad de 3.5″ en bahía de 5.25″.

Todo bién hasta que me topé con este pequeño detalle:

Arrrgh!!! En mis 20 años de trayectoria ensamblando computadoras jamás me había topado con ese problema. Googleando veo es que no es raro el a veces requerir de una extensión para el conector ATX, sobre todo cuando la fuente va por abajo como es el presente caso. Total me puse a checar en línea y las que ví en venta eran de 24 pines (ya saben pura cosa moderna), afortunadamente encontré un proveedor nacional que vende un convertidor de 24 a 20 pines, la distancia del cable según specs es de 15 cm que debería ser más que suficiente. Por mientras, para pruebas tengo la fuente por encima y paso los cables por un lado.

Estos son los componentes al momento:

  • Gabinete Aerocool GT Black (se ve chido, aunque se siente hojalatón)
  • Motherboard WS440BX Tabor 3 (Gateway)
  • CPU Pentium II 233 Klamath @ 133 mhz
  • RAM “Patito” de 64MB PC133 (la Apacer de 32MB PC66 no jaló)
  • LAN 3Com 3C905
  • Sonido Soundblaster Pro 2 CT1600
  • Video Riva TNT 16 MB
  • CDRom Hitachi LG 48x
  • Floppy NEC
  • HDD Adaptador Startech CF a IDE con tarjeta de 256 MB

El CD butea perfectamente, el floppy no he tenido oportunidad de checar. El Paragon partition manager no detectó la compact flash de 256 mb, voy a ver si arrancando en MSDOS con el floppy la detecta. Si no, entonces prueba una CF Kingston de 4GB y si no pruebo con un disco duro de 4GB que lleva siglos arrumbado.

Y por lo pronto es todo, a la tarde tengo planeado preparar lo diskettes de instalación del MS-DOS y del Windows 3.11. Se supone que que hoy llega el paquete de DHL con el extensor del conector ATX, si es así pos de una vez instalo la fuente como debe ser.

Varios proyectillos para este año. En el que estoy más entusiasmado es en el de crear una maquina lo más dinosauria posible sin “quebrar el cochinito”. La idea es incluso echar a volar juegos y programas que usaba en mi 8088 (que es muy probable que no vaya a tener otra de esas).

El otro día hice “bench testing” de algunos componentes

Motherboard WS440BX “Tabor 3” rescatada de una Gateway GP7-550 que iba a la basura, emparejada con un Pentium II 233 que compré en ebay para otro proyecto, tarjeta de video Riva TNT 16MB AGP 2x y memoria PC133 de 128 MB (que pienso reemplazar con una de 32 MB PC66).

El bus se ajusta a los 66 mhz que soporta el procesador y po alguna razon en lugar de utilizar el multiplicador de fabrica del Pentium II a 3.5, lo ajustó a 2.0 (que por mi está bién). No he probado a poner el jumper en modo configuración a ver si hay alguna opción para poner el multiplicador en 1.0 y deshabilitar el cache. Que los motherboards de Gateway son conocidos por no dejar muchas opciones al usuario. Aún si queda a 133 mhz me parece muy bién, sería casi como los primeros Pentium.

Esta sería la configuración de hardware tentativa:

  • CPU: Pentium 2 233
  • RAM: Apacer 32 MB PC66
  • Floppy 3.5″
  • CD-Rom Hitachi LG IDE 48x
  • HDD WD 4GB IDE
  • Sound Creative CT1600 ISA
  • Video Riva TNT NV4 16MB AGP 2x
  • LAN 3Com 3C905 PCI

Ya localizé drivers inclusive para la tarjeta de video bajo Win 3.11

 

Otro post que dejé en buenas intenciones en el draft. Hay cosas que ya probé y comprobé como lo del temporizador y el grabador de DVD. Se puede grabar desde el decodificador de Dish 211k y M211 por compuesto o por S-Video. No se pudo con la app de Netflix en el Roku 2 XS (marca error de proteccion), si se pudo con un Wii aunque los colores estan incorrectos ligeramente (efecto macrovisión).
La edición es una super chulada, fabriqué grandes DVDs como la final de la NFC de 1995 o el campeonato de los Tigres del 2011. Montonal de peliculas que grabé en su momento del HBO y del PPV.
Sigue jalando de maravilla, lo que caminó fué mi VCR 🙁
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(2009/08/19)
El Lunes me llegó mi flamante grabador de video con disco duro y el dia de ayer le instalé un disco duro sata de 500 GB. La capacidad de grabación estandar aumentó de 60 a 200 horas. No he trasteado mucho con el aún.

Por lo pronto programé los canales y agarra perfectamente los canales analógicos y los canales digitales (sin encriptar claro está) del Comcast (los de definicion estandar y los de alta definicion). Una vez que me regrese a Monterrey, debería de pescar los canales de alta definición de Cablevisión.

Las primeras pruebas que hice fueron de grabacion manual, sintonizando el canal CBS en HD y dejandolo grabando Two and a half men. Lo configuré para que grabara hora y media.

En lo que se esta grabando el programa, le cambié de la funcion de entrada de linea en mi TV a la función de TV y me puse a ver el baseball. Cuando se terminó el juego, me regresé a la funcion de entrada de linea, seleccioné el título en el DVDR y me puse a ver el programa. El resultado aunque no es en HD (es calidad de DVD) es bastante bueno, parece que estuviera viendo la television, no parece una grabación, hasta los close captions funcionan igual. Y claro, le puedes adelantar a los comerciales igual que con la videocasettera, el Tivo o el DVR de la compañía de cable.

Si recuerdan con las videocasetteras, al grabar un programa y posteriormente reproducirlo, se nota la diferencia en la calidad entre el programa en vivo y el grabado dependiendo de que tan gastada esta la cinta.

Despues de que vi el show me puse a trastear con la edición. Tiene buenas capacidades, aunque necesito algo de práctica (y ponerme a leer el manual), ya que ademas de ir borrando los comerciales le borre un buen cacho al programa. No hay fijon puesto que solamente estaba probando.

La siguiente prueba fue con un DVD previamente grabado. empiezas a reproducir el DVD y le das al boton de grabar, parecido a cuando grabas de la tele, pero en esta ocasion sale un mensaje que dice que esta pasando del DVD al disco duro.
Si lo que desean es grabar partes de un DVD, esta bien usar este proceso, pero si lo que quieren es una copia de todo el disco con los menus, extras, etc, entonces sigue siendo mejor utilizar la computadora. Cabe aclarar que los discos originales no se pueden grabar al disco duro del DVDR ya que traen protección.

Aun no pruebo la grabacion con temporizador, ya tengo en la lista programas que pasan los Jueves, Viernes y Sábados. Apenas el Jueves en la noche puedo ver el resultado.

Tampoco he probado a quemar un DVD. Nada mas que tenga unas dos horas de contenido lo calo.

Toda esta charla sobre pasteles, digo sobre sustitutos de NES Mini me recordó que tenía un Raspberry Pi B+ arrumbado por ahí. Pensé que sería un proyecto más elaborado, pero en sí está facilón. A grosso modo es bajar la imagen ya hecha del RetroPie, pasarla a la tarjeta SD, y alimentarle roms. Lo demás ya son ajustes y floriduras.

El tamaño de la SD depende del alcanze del proyecto. Lo unico que quería hacer es jugar juegos de NES con un control de NES USB de Retrolink que tenía arrumbado por ahí. Lo demás (PC Engine, Atari, GameBoy, etc) ya es diversión extra. Así que con la emoria de 4gb que estaba dentro del Pi fué suficiente.

Una vez pasada la imagen del RetroPie a la SD utilizando Win32DiskImager por ejemplo procedemos a hechar a volar el engendro. Cualquier fuente de poder de celular que de mas de 1A debería valer, conectamos por medio del cable de red para no complicarnos la existencia, y usamos cualquier teclado. Arranca la distro del RetroPie y luego arranca el Emulation Station. En ese punto no nos sirve de nada. Lo que hay que hacer es por medio de Samba desde una PC con Windows conectarnos al share \\retropie y ya de ahi ya salen entre otros el folder de las roms, dentro de ese es bastante explicativo en donde van cuales archivos, en este caso los roms del NES.

La próxima vez que arranquemos Emulation Station las roms son reconocidas y los logos de los diferentes sistemas (NES, SNES, PC Engine, etc) aparecen en el menu principal y ya podemos arrancar los juegos.

Como mencionaba antes, ya lo demás son ajustes finos. Para ajustes apenas el teclado o un control con muchos botones (de SNES para arriba).

En el caso del Pi B+ hay que hacerle overclock, personalmente me lo llevé a los 950 mhz, todavía ralentiza allá a las quinientas, pero va mucho mejor que de stock a 700 mhz donde jalaba bien patoso aún con el emulador de NES.

Eso es en la parte de la distro de RetroPie, dentro de lo que es RetroArch (el framework sobre el que corren los “nucleos” de emulación) hay varios ajustes que se pueden realizar. Por ejemplo tenía curiosidad de aplicar el shader de CRT en una tele LCD. Este es el resultado:

Y hay un mogollón de shaders disponibles, me recuerdan a los que vienen en ZSNES y Snes9x.

Atajos de teclado mientras esta el juego:

  • Select + Start Regresar al menu de Emulation Station
  • Select + X Entrar al menu de RetroArch

Los botones son los del “RetroPad” cuales son en tu control dependerá de como esten mapeados hacia el RetroPad.

Una vez terminada la sesión de juego es importante apagarlo correctamente. Para ello desde el menu principal de Emulation Station nos vamos a la opción de “Quit” y luego “Shutdown” así ya no se corrompen los archivos del Linux.

Ahora que lo tengo jalando, lo que me falta es buscarle una buena carcasa, y muy probablemente agregar extensiones para los puertos USB, HDMI, de red y de voltaje.

Revisando mi historial de compras en una reconocida tienda de cómputo de la localidad, veo que hace 15 años hice un pedido que luego cancelé cuando llegó el repartidor (me quedé sin lana).

Me acuerdo porque era cerca de noche buena, como el día 20 más o menos. Ya quería yo actualizarme de mi en ese entonces ranflilla, Celeron 433mhz, 64 mb de ram motherboard M748LMRT con video integrado Sis620. Total que de acuerdo a la lana que tenía en mano (estudihambre de la uni) me completaba para una motherboard Biostar M7VKG y un CPU Duron 1100. Las demás partes las iba a canibalizar de mi compu.

15 años después de puros puntos busqué el modelo en ebay y apareció un listado con la misma motheboard nueva de caja a un precio razonable (más o menos lo que me hubiera costado en 2001 menos inflación). Así que lo pedí junto con un CPU Duron 1100 (el que hubiera comprado en aquel entonces) y ahí tengo memorias compatibles y discos duros IDE. En sí lo que me va a faltar es un gabinete, si pudiera conseguir uno marca Alaska de la época que mejor si no pos nomás algo que le quede.

Debo estar recibiendo las partes alrededor de esa fecha lo cual lo va a hacer más especial.

Ya nada más que tenga las partes les platico como me fué con la ensamblada y que pasó con la “PC que pudo haber sido”.

En una actualización al proyecto BlackWolf he decidido reutilizar algunos componentes y reemplazar otros. Los nuevos componentes son:

– Tarjeta madre Gygabyte GA-H81M-DS2
– CPU Core i5 4460
– Memoria Kingston HyperX 8GB 1600mhz (PC3-12800)
– Tarjeta gráfica Gygabyte Geforce 210 (sí, ya sé, ahorita explico porqué)

Algo que me gustó de esa motherboard es que trae puertos “legacy” como el paralelo (que de momento no se me ocurre para que lo pueda utilizar), los PS2 para teclado y mouse (utiles con un KVM por ejemplo) y el puerto serial (que sigue teniendo uso para programar dispositivos).

Anoche solamente ensamblé los componentes y probé que arrancara y que todos los componentes estuvieran debidamente reconocidos. A como permita el tiempo voy a instalar Windows 10.

El cable usb del lector de tarjetas no alcanzó así que le quité el lector. Para el uso que se le va a dar no ocupo tanto disco disco duro así que solo le dejé un disco WD Black de 2 TB.

En cuanto al video, estoy consciente de que incluso el integrado Intel HD Graphics proporciona mejor rendimiento que la tarjeta Geforce 210. Pero como la motherboard no tiene salida HDMI entonces le puse esa tarjeta que es la que tenía a la mano. La otra cuestión es que lo más pesado que pienso hacer con ese trasto es streaming y hasta eso sería en 720p así que con eso debe de tener. Aparte de que algo más galletón y ya habría que considerar el reemplazo de la fuente de poder. Dicho lo anterior, procedí a deshabilitar el procesador de video integrado en el BIOS.

En cuanto a Windows 10 mi recomendación es utilizar la versión LTSB (el puro Windows sin ecosistema de Apps, incluyendo Cortana, Edge, etc). Si esto no es factible entonces la versión Pro 1511 y que los upgrades estén en “defer”. En cualquier caso es altamente recomendable utilizar O&O Shutup 10 y Spybot antibeacon. Además algún antivirus (Avira free es mi recomendación de momento) y el Malwarebytes free.

 

En continuación a mi post anterior, Le hice algunos ajustes al engendro. LA fuente no funcionó y se la cambié. Le puse un lector de tarjetas conectado al bloque interno del usb. Con las cajitas de CD se sujetan bien tanto el lector de tarjetas como la unidad óptica.

La tapita de 3.5 pulgadas del gabinete es de adorno porque no se alinea con la columna donde van los discos duros ni mucho menos existe una provisión para unidad de 3.5. Hablando de gabinetes, no compren Truebasix. Ademas de la tapita que esta de adorno, luego luego se desbaratan los orificios donde van los soportes del motherboard y la fuente de repente dejó de funcionar así nada más después de 8 meses y pues bien “hojalatoso”. Mejor inviertan un poquito más aunque sea en un Acteck que son de toda la vida.

Así es como va al momento:

IMG_20160801_221759

No se verá muy nice pero es que el objetivo era reutilizar lo que estaba a la mano y armar algo un poco más rápido y eficiente que la Optiplex GX620.

Las specs son:

  • CPU Atom 330 (overclockeado a 2.00 ghz)
  • RAM 4GB (2x2GB) DDR3 1066 mhz
  • HDD WD Caviar black 1TB

No es así como que bruto pero para tareas de oficina y entretenimiento liviano deberá bastar.

Sistemas operativos van a ser XP para sacar provecho del hardware antiguo (impresora HP 1010 y Scanner HP 2410) y ejecutar programas antiguos y Ubuntu para cuestiones de internet. Es cierto que no hay sistema invencible pero sigue siendo mejor navegar por ahí con Firefox y Ubuntu que usando Windows.

Al XP le puse el service pack 4 no oficial actualizado a Marzo de 2016 lo cual me alivianó de bajar tropescientosmil parches y ya lleva la transa del resgistro para seguir bajando actualizaciones de POSReady.

Ahora lo que queda es instalar lo que tenía en la GX620 y darle carrilla.

 

Recientemente por parte de la compania para la que trabajo mande pedir un flamante LG V10 para reemplazar al Galaxy S4 con el que ya llevaba dos años y medio.

Previo a ordenar el engendro estuve checando diversas cualidades de varios modelos de distintos fabricantes. Chequé algunos tutoriales sobre ruteo y al final me decidí por el V10.

Pues cual ha sido mi sorpresa al ejecutar el famosisimo comando “adb reboot bootloader” no pasó nada, solo se rebooteo de manera normal. Mi error es que los tutos eran para el modelo H901 que si tiene el bootloader desbloqueado.

Pues checando mas afondo resulta ser que LG y los carriers tratando de molestar a sus usuarios ha bloqueado y quitado acceso al bootloader.

Para no hacer el cuento tan largo, aún no hay bootloader unlock fuera del H960A europeo (excepto Francia que tambien son bien cucos).

Lo que si se puede es instalar una rom stock kdz del H960 internacional y luego un tot con los system files ruteados.

A grosso modo estos son los pasos para lograr root en el H960p (supongo que en otros H960 deberia funcionar).

  1. Instalar LGUP y los LG Mobile Drivers (archivos LGMobileDriver_WHQL_Ver_4.0.4.exe , LGUP_8994_DLL_Ver_0_0_3_23.msi y LGUP_Install_Ver_1_14_3.msi )
  2. Copiar el folder “common” a “C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model (o la ubicacion donde este instalado el LGUP)
  3. Una vez instalado todo, poner el telefono en modo “download”. Con el movil apagado presionar el boton de volumen arriba y luego conectar el cable usb a la computadora.
  4. Abrir LGUP, elegir la opcion de “upgrade” y seleccionar el archivo kdz (H96010c_00.kdz)
  5. Elegir la opcion de “refurbish” y darle a “start”. Esta opcion va a destruir todo lo que se halle en la memoria interna. Al decir todo quiero decir absolutamente todo, incluyendo fotos, videos, musica, etc.
  6. Una vez instalada la rom stock internacional, podeis proceder a configurar todo bien bonito si así lo quereis. Es normal que os arroje un error de que no encuentra el codigo mnc en cada reiniciada.
  7. Apagamos el movil y lo volvemos a poner en modo download. En el LGUP elejimos la opcion “upgrade” y seleccionamos el archivo .dz (LGH960AT-00-V10l-GLOBAL-COM-NOV-18-2015+0.dz) y le damos a “start”.
  8. Tener paciencia, cuando el LGUP llega al 80% hace como un pillido el telefono y pareciera que se quedo trabado, dejarlo asi en un ratin se reinicia solo.

Aqui los links a los archivos que hay que descargar:

LGUP con sus DLL y carpeta “common”

KDZ de la versión internacional del H960

“Tot” de los archivos del system rooteados

Con eso ya se puede instalar Xpossed siguiendo este tuto de XDA

http://forum.xda-developers.com/lg-v10/development/xposed-h960-t3339624

Despues de instalar Xpossed hay que realizar el fix que viene en esta liga,

http://forum.xda-developers.com/lg-v10/general/xposed-fixes-screen-t3246515

si no lo hacen les va a estar tronando cada vez que hagan o reciban una llamada.

Al final nos queda una rom de stock ruteada y sin el bodrio que incluye Telcel. Solo quedaría esperar a que algún dev intrépido encuentre un exploit para desbloquear el bootloader o que LG nos haga el favor (si claro).

Esto es válido para Lollipop, para Marshamallow aún no hay nada (que igual no recomiendo usar MM en ese terminal porque drena la bateria gacho).

 

 

Por ahí me habían preguntado como se habilita el modo puente. Aquí les dejo la capturas de la pantalla en donde van a realizar el cambio.

hg658d modo bridge

En la pestaña de “Internet” en el menu de la izquierda donde dice “Internet Settings”. La primer conexión es la del ADSL. En “conection type” lo cambiamos a “Bridged” y le damos “Save”. A partir de ese momento perdemos acceso al Huawei y solo es posbile entrar configurando la IP de la computadora en el mismo segmento que la IP del Huawei (el Huawei conserva la IP para propósitos de administración).

Desconozco si funcione para VDSL (la segunda conexion de la lista), no veo porque no pero no tengo manera de probar. De igual manera para los que les entregan la voz por IP desconozco si siga funcionando una vez en modo puente. Estoy pendiente de hacer la prueba con otro equipo.

Actualización (2017/01/04): No, no funciona la VoIP una vez puesto en modo puente.