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Todo comenzó hace un par de días cuando noté un zumbido ocasional al estar jugando NES. Dicho zumbido me apareció hace tiempo cuando estaba fallando la fuente de poder original y se corrigió al utilizar una fuente generica. Asumo que el problema reapareció ahora por esa fuente generica.

Esa fuente me la incluyeron cuando compré mi “top loader”  hace algunos años. Es una de esas fuentes 3 in 1 que claman funcionar con SNES, Genesis y NES. En la calcomanía dice que provee 9V DC 850ma centro negativo. Si es como dice la etiqueta, es un 1V menos pero el mismo amperaje para un SNES, mismo voltaje pero menos amperaje para un Sega Genesis y mismo voltaje menos amperaje para el NES.

Ahora bién, los aparatos llevan tolerancias, así que mientras los valores no se desvien mucho de lo que viene en la etiqueta los aparatos pueden compensar un voltio mas menos o incluso menos amperaje.

En el caso concreto del NES, lleva en su interior un rectificador para convertir de AC a DC y un regulador de voltaje LM7805 (el de toda la vida) que provee 5V constantes al motherboard. Gracias a dicho regulador (en teoría al menos) es factible alimentar tanto como 36V y todavía tener 5V aunque generaría bastantito calor. Lo más que deberíamos alimentarle serían unos 12V para que no genere tanto calor, arriba de eso sería pucharlo.

De vuelta a lo del zumbido, lo primero que hice fué checar cuanto voltaje me da la fuentecita generica. ¡Bolas! el voltaje varía entre ¡ 17 y 19 V ! Si bien está en los parámetros del LM7805, lo más probable es que el disipador del NES no esté diseñado para disipar (valgame la redundancia) el calor operando a mas de 12V.

La otra cuestión es la del amperaje, no lo probé pero lo más seguro es que ni siquiera esté entregando los 850ma que dice la etiqueta y por ende cuando el NES demanda más corriente se oye el zumbido.

Ya que el regulador aguantó los 17-19V y en base a comentarios que he visto en la web, no debería existir inconveniente en utilizar por decir algo una fuente de regulada de 12V DC. Me puse a checar entre mis cachivaches y me decidí por una fuente de un cable modem. Dicha fuente provee 12.3 V constantes y 1.25 A, con el plus de que no es una piedrota y utiliza un cable normal para conectarse al AC.

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Me puse a jugar anoche y ahora si con suficiente galleta y adiós zumbidos.

Update 2/11/16

Anoche abrí la fuente 3 in 1, lo único rescatable es el cable con los conectores, especialmente el tipo R del SNES

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Componentes chinos baratos, no hay control de calidad con esos tranformadores. Está bien que las consolas llevan un regulador pero hay límites, 13 tal vez 14 voltios máximo pero no 19V (y eso después del rectificador). Saquenle la vuelta a esas roñas genericas.

Para el NES es fácil conseguir una fuente de buena calidad, voltajes adecuados serían de entre 9 a 12V 1A o superior (la spec original es de 1.3A pero eso es porque estaban considerando conectar algo en el puerto de expansión). Si tienes una fuente de Sega Genesis modelo 1 o de Sega Master esa la queda perfecto.

En el caso del SNES como la punta no es comun ahí valdría conseguir la fuente chafa para quitarle el conector y soldarlo a un eliminador de buena calidad (9-12V 850 ma), conseguir el adaptaplug R o de plano cambiar el conector en el mismo SNES por uno común.

Por último recomiendo hacer a un lado la fuente original del NES, es solamente un transformador, solo entrega AC y no sirve más que para el NES, en cualquier otro aparato mínimo dañaría el regulador.

Update 2/12/16

Me topé con una fuente universal regulada de 1.8A (ie más galleta) igual a la que uso con mi PC Engine. Midiendo el voltage con el selector puesto en 9V y la polaridad en centro negativo obtengo un voltage constante de 8.77 V. Con eso el regulador trabaja más “fresco”. Estuve una hora con el Everdrive y todo bién. En conclusión en base a mis pruebitas el rango de una fuente (regulada) sustituta estaría entre los 8.77 y los 12.3V

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Algo así como el 90% de los problemas con el NES se deben al conector de 72 pines. Hace años compré un conector nuevo de la (ahora extinta) tienda de Racketboy. El gusto me duró quizá unos 6 meses y los problemas volvieron, hice mi NES original a un lado y me puse a usar mi top loader. Pasó tiempo sin jugar NES y ya no quise jugar usando RF y volví a enchufar el NES. Como todavía traía el conector “nuevo” tenía que usar un game genie lo cual es algo engorroso.

Con el conector original a la mano me decidí a seguir el consejo que dan en muchos sitios de jalar y doblar las laminitas del 72 pin conector.

Una vez que le agarras la maña el procedimiento es sencillo y rápido. Hice la prueba del antes y después con un cartucho de Tengen (supuestamente esta un poco mas grueso el PCB). En el antes quedaba guango el cartucho, en el después quedó apretadito.

Una vez doblados los pines, apliqué spray para limpiar electronicos al conector de 72 pines y usé un cepillo de dientes y sequñe con aire comprimido. Luego limpié el cartucho, apliqué spray de nuevo al conector y con el cartucho hice la limpieza del conector (en sustitución del kit de limpieza) y terminé con aire comprimido para secar y remover algun residuo que haya quedado.

Antes de “cerrar al paciente” hice la prueba. Ahora sí con un cartucho regular (en el ejemplo Tortugas 2) probé a meter solamente el cartucho sin bajarlo. ¡Papas! el resultado:

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Como funciona sin bajar el cartucho, lo mejor es usarlo así, que se comporte como un sistema tradicional (como debió haber sido el diseño desde un principio). Debe durar un buen de tiempo así, si hay que bajar el cartucho ya sería sintoma de que se estan doblando las laminitas de nuevo. La solución definitva sería reemplazar el conector con un “Blinking Light Win” el cual de plano es un conector tradicional.

De pilon le quité el escudo RF, ya se veía muy manchado y no sirve pa nada de todas formas. El escudo de la parte inferior no se puede quitar porque ahí va montada la motherboard, si no igual tambien se lo hubiera quitado.

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Ahora lo que quiero hacer es reparar el adaptador de corriente original. En sí son buenos transformadores pero el cableado es deficiente, me acuerdo que tenía que doblar el cable de cierta forma y encintarlo y ponerlo contra la pared. Cambiar el cable, el conector que va al NES y de una vez ponerle una clavija tradicional.

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Esta otra PC que cayó en mis sucias garras no está tan viejita, solo tiene como 9 años. Se trata del Lenovo Thinkcentre M55e, en sus specs encontramos:

  • CPU Pentium Dual Core E2140 1.6 ghz
  • 1 gb Ram
  • 80 gb HDD
  • Lector DVD

Bien sencillota pero a la vez poderosa para su época. No quemador, chip de video básico Intel, suficiente ram, una maquina de oficina pura y dura. Físicamente (salvo la carátula) puro fierro, bien pesadota que está a pesar del poco espacio que ocupa. Como es una maquina de trabajo no hay mucho que actualizarle. El riser solamente soporta una tarjeta PCIe 1x (standard relativamente nuevo para la época) y una ranura PCI. La memoria es DDR2 expandible hasta 4gb (los sistemas de 64 bits eran algo digamos novedosos en aquel entonces así que no hacía falta más ram), el disco duro al parecer se puede actualizar hasta los 2 TB. El CPU se puede actualizar hasta un Core 2 Duo E4700 de 2.6 ghz.

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Con el disco duro original (le acabo de poner uno de 320 gb que tenía por ahí) tenía instalado Windows 7 Ultimate de 32 bits y no jalaba tan lenta que digamos. Subiendole la memoria a los 4GB y poniendo un CPU más rápido no debe de tener problema para levantar Win7 x64 y realizar tareas “básicas”.

En general es muy fácil servicearla, oprimes dos botones y levantas la tapa casi como si fuera un carro, las unidades opticas tienen un segurito de plático, lo mueves de posición y se deslizan. Lo que no me gustó es que el floppy usa un conector propietario por lo que seria problemático reemplazarlo. La unidad óptica es SATA común y corriente y fácil de actualizar, lo mismo con el disco duro.

Los drivers no son problema, Lenovo mantiene un archivo hasta para modelos vendidos por IBM. Hay drivers para XP y Windows 7.

No he decidido que instalarle, igual y le pongo dual boot con XP y Linux, o me espero a actualizarla y le pongo Win7.

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Lo mas reciente que he hecho con PCs dinosaurias es una maquinita generica que he ido armando con piezas de sobras. Hay van las specs

  • Mobo Abit KV-85
  • Memoria Patriot DDR 1 (2 x 256 MB)
  • CPU Sempron 3100+
  • Ventilacion del CPU hechiza (partes de un disipador  de Optiplex gx150 y un ventilador P4)
  • Tarjeta de video Quadro FX 500/600 AGP 8x
  • Tarjeta de sonido Creative Ensoniq ES1370/ES1371
  • Disco duro WD Caviar de 80 gb IDE
  • Combo CD writer / DVD reader Hitachi
  • Gabinete Truebasix (ese si fué nuevo)

Con ayuda del paragon, hice dos particiones Fat32, una de 32 gb y la otra con lo que sobró del disco de 74.5 gb

Instalé Win98SE en C: y WinXP en D: Windows XP trae los drivers de todo, que como quiera bajé los de nvidia para la tarjeta de video.

Para 98SE si estuvo más chungo el asunto, ahí si tuve que cazar los drivers. Dado que Abit mordió el polvo hace algunos ayeres no hubo página del fabricante a la cual refererise. El controlador de chipset, red y SATA los conseguí de la página de VIATech (WinXP fué de ayuda en identificar los componentes). El video estuvo fácil de hallar en la pagina de nVidia (afortunadamente mantienen un archivo) y para el sonido honestamente no me acuerdo de donde saqué tanto el driver de windows como el de MSDOS (para DOS lo busqué como ES1370).

Una vez con los drivers ya me puse a trastear con algunas apps y juegos. Como que alguna rara combinacion de hardware no permite que juegos que funcionan normalmente bien en Win98 lo hagan en 98 pero si funcionan bien en XP. En MSDOS no hay duda que los monitores LD no les gustan algunos modos de video.

En la parte de XP, lo instalé como XP SP3 asecas y le hice el hack del registro que permite bajar updates hasta el 2019.  Puse el antivirus de Biotdefender pero a acada rato se crasheaba y le puse el de M$. De navegador puse el Firefox más reciente con el plugin del uBlock Origin y hay la rebana para navegar leve.

Le puse Office 2003 con el convertidor de formatos. Office 2010 es compatible con XP, pero a menos de que tengan un dual core y 4 gb de ram no recomiendo hacer eso.

Despues de unas tres llamadas, una sesion del chat y una visita al centro de atencion de Lindavista, finalmente pude cancelar Axtel. En la visita al centro de atencion de plano tuve que mentir para que me cancelaran. La “barra”  fue de que me cambie de domicilio y ya tenia servicios en el nuevo domicilio, tambien dije que trate de encontrar a algun interesado para traspasarle la linea pero sin exito.

Lo que se me hace una falta de seriedad y respeto de parte de Axtel (y de otras companias) es que hasta que les llamas para cancelar es cuando ya te prometen mejores tarifas y servicios que no te ofrecian como cliente regular. Nosotros habiamos sido clientes desde Marzo del 2000, practicamente desde que inicio la compania.

Cuando trate de contratar servicio de fibra (en los ultimos dos anos) todo el tiempo me dijeron que no habia disponibilidad. Incluso en algunas ocasiones llamaron para ofrecer “acceso universal” (el servicio chafa por wimax) y claro que dije que no.

Porque hasta que llamo para cancelar ahora si me dicen que pueden ofrecer fibra? La fibra de hecho esta en la colonia de al lado (a unas dos cuadras si quieren pero en otra colonia). De haberme quedado pienso que si bien me hubiera ido habria sido cuestion de semanas o meses para que llegara la fibra y mientras me mantenian amarrado. Eso fue en una de las llamadas.

En el centro de atencion vieron que lo que tenia contratado era una oferta antigua de las que “casi no hay” y me ofrecian una tarifa mas baja. De igual manera, porque hasta que voy a cancelar me ofrecen eso?

Total, en ese rato (como 15 mins o mas, quien sabe que tanto capturaba la Srita en el sistema) me generaron mi numero de cancelacion y me dijeron que irian al dia siguiente a recoger el equipo (cosa que no sucedio). El servicio quedo desactivado esa misma tarde noche.

En parte la leccion es de que si quieres mejorar condiciones hagas  como que vas a cancelar.

Aun con todo y todo, consideraria a Axtel para cubrir necesidades de telecomunicacion en el futuro.

La historia comienza en el ano 2000, sufriamos muchas desconexiones con el dialup en la linea de Telmex y claro la linea estaba ocupada cuando alguien se conectaba. Supimos sobre esta nueva compania llamada Axtel y decidimos contratar una linea con ellos para usarla exclusivamente con el dialup y como “telefono rojo”.  Muy estable la conexion al dialup pero con un detalle, si no tenias contratado el internet de Axtel la linea estaba capada a 14k. No hay problema, cancela el dialup de AT&T (cuando era Alestra) y contrata con Axtel. Resulto que no habia “puertos” en Axtel. Lista de espera. Tuvimos que esperar unos 3 meses y ya me hicieron favor de ofrecer servicio. Fue el mejor dial up que he utilizado en mi vida. Siempre a 56k (o 52k, ya que los 56 son teoricos) y siempre duraba la llamada activa. Bajando rolas a super veloces 5 kb/s. Para el 2003 56k ya no daban bateria, hacia falta mas ancho de banda, Telmex ya ofrecia “infiernitum” de 256k y Axtel empezo a ofrecer Wimax de 128k. Les hablo y me dicen que no hay servicio. Lista de espera otra vez. Solamente que esta vez nunca me hablaron. Se me pasaba comentar, siempre que hablaba para hacer algun movimiento lo hacia como si yo fuera el titular de la linea. Incluso despues de perder a mi padre hable en su nombre para pedir cancelacion argumentando que no iba a poder pagar. Se portaron chidos y me dieorn 3 meses a mitad de precio los cuales me alivianaron en lo que consegui mejor empleo. Total que en el 2005 cancele el dialup y me quede con el puro servico telefonico (el internet se contrato con Cablevision). Ya en el 2011 (despues de algunos cuantos anos de decidia) cambie el contrato a mi nombre. Asi se quedo el puro servicio telefonico que servia mayormente para la alarma. El detonante fue el ultimo aumento de precio este ano. De pagar $270 lo subieron a $330.

En 15 anos la linea simpre bien estable aun con lluvia, frio y calor (ya saben el clima de Monterrey) y aun sin ninguna clase de mantenimiento.

Estos son los servicios que tenia en el domiclio B (San Nico) y el racional de los cambios.

Telefonia: Axtel, 100 llamadas locales, todo lo demas se cobraba a granel. Contratado desde el 2000. Con el ultimo aumento la mensualidad ascendia a los $330 y eso si no habia llamadas a celular o al 040. Bueno hasta las llamadas al 030 las cobraban extras.

Internet: Cablevision, 4 MB. $259 al mes. Contratado desde el 2005 (en aquel entonces era double play con TV y luego quite la TV cuando ya no era obligatorio tener dos o mas servicios).

TV: Dish, contratado en Enero 2011. Estoy en basico con 1 convertidor HD $309 al mes.

Por internet de 4MB y telefono basico estaba pagando $ 641 al mes.

Con Telmex (si, esos mismos que ya conocen) tengo internet de 10 mb (desde donde estoy escribiendo este post), 100 llamadas locales/nacionales, 200 mins a celular y llamadas internacionales las que quiera. Para lo que se usa el telefono (alarma y llamadas ocasionales) esta bien. El internet va de maravilla aun siendo el ADSL de  toda la vida. Los dos servicios por $389 al mes. El ahorro es de $252 y tengo mas servicio.

El internet no esta nateado y la linea telefonica no requiere de bateria en caso de falla en el suministro electrico.

La tele asi se queda, para lo que es funciona bien, el precio esta bien y los valores anadidos como ESPNplay y Foxplay estan bien.

En un futuro post les cuento de como estuvo la cancelada del Axtel.

Estos son los pasos que segui para cancelar Cablevision Monterrey, que espero sean de utilidad. A mi me tomo menos de una hora con todo y visita a la sucursal.

  1. Llamar al 88808000
  2. Elegir la opcion 0 (hablar con un ejecutivo)
  3. Me contestaron del area de soporte, les dije que queria cancelar, me preguntaron que porque y les dije que porque consegui un trabajo fuera de la ciudad.
  4. Me trasfirieron al “area especializada” en donde me contesto una senorita muy amable y le dije que queria cancelar porque consegui trabajo en otra ciudad. Verifico mis datos, vio que tenia contrato de los “que ya casi no hay” (cliente desde el 2005 cuando el internet era de 128k). Le tire el verbo de que muy buen servicio estos ultimos diez anos, que me han atendido muy bien, que si pudiera seguia con el servicio pero como me estoy mudando pues ya no puedo seguir. Me puso en espera (esta vez sin cancioncita, parecia que se habia cortado la llamada pero igual me espere) como unos 5 mins, ya regreso y me dijo que si no habia algun amigo o familiar al que le pudiera traspasar la cuenta, le dije que ya habia checado con mis contactos y que no habia ningun interesado. Me dijo que no habia problema y ya me proprciono mi folio de cancelacion. Me dijo que fuera a la sucursal de mi preferencia y llevara el modem y mi folio de cancelacion para completar el tramite. Tambien me dijo cual era mi fecha de corte, que fuera a mas tardar un dia antes de esa fecha para que no me generaran mas cargos.
  5. Ahora si, ya con el folio de cancelacion (inutil presentarse sin dicho folio) y el modem fui a la sucursal. Tome mi ticket en la entrada (escogi la opcion “aclaraciones”) y luego luego pase a ventanilla. Le dije a la senorita que queria cancelar, me pregunto que si ya tenia folio, le dije que si. Proporcione mi numero de telefono y ya le salieron mis datos y supongo lo de la cancelacion. Checo el numero de serie del modem, me pidio mi credencial del IFE, le saco copia a la credencial, genero el documento de la cancelacion, ella firmo una copia, yo firme la otra copia y con eso quedo finiquitado el asunto.

En conclusion, hay que llamar primero y conseguir el folio de cancelacion, tambien es muy importante que les digan la fecha de corte y con puntos y comas les digan que equipo deben de llevar a sucursal. En mi caso era solo internet asi que lleve el modem con su fuente de poder y un cable de red. Y claro esta anotar fecha y hora y nombre de quien les genero el folio por si acaso.  Y terminar en sucursal.

En cuanto a la razon de cancelacion mi sugerencia es la (no tan) clasica de que te mudas a otra ciudad. No salio en la platica, pero si hubiera sido el caso yo hubiera dicho que consegui jale de Ing de soporte de Telnor en Mexicalli y que la empresa me iba a pagar el internet.

La verdadera razon por la que cancele es porque me cambiaron a IP nateada (perdi acceso a mi slingbox o a poner cualquier dispositivo en dmz), la baja velocidad (4 megas) y el bloqueo de puertos (ya no podia usar algunos servicios de voip). Y que eventualmente se iba a convertir en Izzi (con lo que eso conlleva).

El proveedor al que cambie (los de siempre) me da 10 megas (aun por el DSL de toda la vida) y la IP es publica (duckdns ya me funciona de nuevo, yupi) como debe ser. Ya nada mas que me activen la linea telefonica (mas que nada pa la alarma) y ya me voy sobres de cancelar Axtel (esa ya es otra historia).

Como comentaba en la entrega anterior, si se batalla con la flama en los quemadores de tu estufa y todas las conexiones están bien, lo más seguro es que o las espreas requieran de ajuste o de plano sean espreas de gas LP.

La esprea es un accesorio de cobre por donde pasa el flujo del gas hacia el quemador. Para gas LP se utilizan espreas con un orificio muy pequeño y para gas natural se requiere un mayor flujo del gas.

Por alguna razón en ciudades grandes como Monterrey en donde la mayoría de la gente tiene gas natural los fabricantes solamente envían sus estufas con espreas de gas LP.

En ese caso tenemos de dos sopas, o conseguimos las espreas de gas natural o le hacemos un ajuste a las que vienen con la estufa.

Yo sé que es un tanto chapucero, hay que tantearle pero funciona. Peor de los casos, echas a perder la esprea y se consigue la esprea correcta y ya.

El ajuste consiste en hacer más grande el orificio de la esprea. Así que tomamos un taladro portátil, le ponemos la broca más pequeña que encontremos y papas, procedemos a agrandar el orificio. Con mucho cuidado y probando que salga la flama al nivel deseado. Lo ideal es que salga uniforme de color azul, aunque un poquito de amarillo no hace daño.

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Las fotos de la comparativa no quedarón bien. Así que esa parte está pendiente (la foto del antes si salió bien). En el antes salía muy poquita flama y toda dispareja, no llenaba los agujeros del quemador. En el después ya sale uniforme, con mucha instensidad pero debidamente regulable con la perilla.

Materiales:

  • Manguera Coflex de gas de 3/8
  • Válvula de gas de 1/2 a 3/8
  • Niple campana de 3/8 a 3/8
  • Cinta Teflón

Herramienta:

  • Llave perica
  • Llave Stillson

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Primeramente le cerramos a la válvula del gas en el exterior del domicilio. Con la Stillson quitamos el tapón del tubo de la pared. Colocamos cinta teflón en todas las roscas macho. Atornillamos la válvula a la tubería y apretamos con la perica cuidando que quede bien apretado y accesible la válvula. Atornillamos el niple campana a la conexión de la estufa y apretamos con la perica, igualmente que quede bien apretadito pero sin exagerar. Ya solo queda por enroscar la manguera coflex en ambos extremos y ajustar con la perica. Queda más o menos así.

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En algunos casos por el espacio pudiera ser necesario agregar niples y codos a la tubería de la casa.

Ahora sí, procedemos a abrir el paso del gas desde la válvula del exterior, comprobamos que no haya fugas y a disfrutar de la estufa.

Si las conexiones están bien pero sale poco gas por los quemadores, es probable que las espreas deban de ajustarse o de plano cambiarse por unas de gas natural.

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Materiales:

  • Manguera coflex para gas de 3/8 a 3/8
  • Niple campana de 3/8 a 3/8
  • Ducto de 4 pulgadas de diametro
  • Abrazadera de 4 pulgadas
  • Válvula de paso de gas de 1/2 a 3/8

Herramienta:

  • Llave perica
  • Cinta teflón

No hay mucha ciencia, basicamente se le pone teflón a todas las roscas, se hacen las conexiones y se checa con agua jabonosa que las conexiones hayan quedado bien.

Las conexiones son la válvula de paso que va al tubo de la pared, la manguera de la valvula hacia el niple campana que va conectado en la secadora. El niple campana es para convertir de la rosca normal de la secadora a la rosca fleer. Se pone el ducto de 4 pulgadas a la salida de la secadora para que desfogue bien el calor. Lo ideal es tener un boquete en la pared y colocar el ducto ahí. Por mientras he colocado el ducto cerca de la ventana y abriré la ventana en cada sesión.

Algunas fotitas:

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Y listo ya tienes secadora.