Archives

All posts by Kike

Estoy comiendo contigo en un restaurante y a la mitad de la comida yo le anuncio a todo mundo en el restaurante que tu vas a pagar su cuenta. Estoy seguro de que abría problema contigo. ¿Que tal si lo ponemos a votación? ¿lo haría más justo? Si estas de acuerdo con aceptar el resultado, entonces eso lo haría legítimo y estarías de acuerdo con el resultado.

Por otra parte, si dijeras que eso no está a votación, que no vas a pagar, que no importa lo que digan los demás, entonces tu tendrías todo el derecho de quejarte si te estuviera coerciendo en pagar.

Al no estar de acuerdo en participar en la votación no la estás legitimando y por tanto tienes todo el derecho de quejarte. Lo borregos no entienden el concepto.

Recientemente por parte de la compania para la que trabajo mande pedir un flamante LG V10 para reemplazar al Galaxy S4 con el que ya llevaba dos años y medio.

Previo a ordenar el engendro estuve checando diversas cualidades de varios modelos de distintos fabricantes. Chequé algunos tutoriales sobre ruteo y al final me decidí por el V10.

Pues cual ha sido mi sorpresa al ejecutar el famosisimo comando “adb reboot bootloader” no pasó nada, solo se rebooteo de manera normal. Mi error es que los tutos eran para el modelo H901 que si tiene el bootloader desbloqueado.

Pues checando mas afondo resulta ser que LG y los carriers tratando de molestar a sus usuarios ha bloqueado y quitado acceso al bootloader.

Para no hacer el cuento tan largo, aún no hay bootloader unlock fuera del H960A europeo (excepto Francia que tambien son bien cucos).

Lo que si se puede es instalar una rom stock kdz del H960 internacional y luego un tot con los system files ruteados.

A grosso modo estos son los pasos para lograr root en el H960p (supongo que en otros H960 deberia funcionar).

  1. Instalar LGUP y los LG Mobile Drivers (archivos LGMobileDriver_WHQL_Ver_4.0.4.exe , LGUP_8994_DLL_Ver_0_0_3_23.msi y LGUP_Install_Ver_1_14_3.msi )
  2. Copiar el folder “common” a “C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model (o la ubicacion donde este instalado el LGUP)
  3. Una vez instalado todo, poner el telefono en modo “download”. Con el movil apagado presionar el boton de volumen arriba y luego conectar el cable usb a la computadora.
  4. Abrir LGUP, elegir la opcion de “upgrade” y seleccionar el archivo kdz (H96010c_00.kdz)
  5. Elegir la opcion de “refurbish” y darle a “start”. Esta opcion va a destruir todo lo que se halle en la memoria interna. Al decir todo quiero decir absolutamente todo, incluyendo fotos, videos, musica, etc.
  6. Una vez instalada la rom stock internacional, podeis proceder a configurar todo bien bonito si así lo quereis. Es normal que os arroje un error de que no encuentra el codigo mnc en cada reiniciada.
  7. Apagamos el movil y lo volvemos a poner en modo download. En el LGUP elejimos la opcion “upgrade” y seleccionamos el archivo .dz (LGH960AT-00-V10l-GLOBAL-COM-NOV-18-2015+0.dz) y le damos a “start”.
  8. Tener paciencia, cuando el LGUP llega al 80% hace como un pillido el telefono y pareciera que se quedo trabado, dejarlo asi en un ratin se reinicia solo.

Aqui los links a los archivos que hay que descargar:

LGUP con sus DLL y carpeta “common”

KDZ de la versión internacional del H960

“Tot” de los archivos del system rooteados

Con eso ya se puede instalar Xpossed siguiendo este tuto de XDA

http://forum.xda-developers.com/lg-v10/development/xposed-h960-t3339624

Despues de instalar Xpossed hay que realizar el fix que viene en esta liga,

http://forum.xda-developers.com/lg-v10/general/xposed-fixes-screen-t3246515

si no lo hacen les va a estar tronando cada vez que hagan o reciban una llamada.

Al final nos queda una rom de stock ruteada y sin el bodrio que incluye Telcel. Solo quedaría esperar a que algún dev intrépido encuentre un exploit para desbloquear el bootloader o que LG nos haga el favor (si claro).

Esto es válido para Lollipop, para Marshamallow aún no hay nada (que igual no recomiendo usar MM en ese terminal porque drena la bateria gacho).

 

 

Pongo de esa manera el título porque todo empezó con eso. Al final así quedó, pero fué bastante largo el asunto.

Voy a colocar los hechos de manera cornológica, aunque en su momento no sabía que estaba pasando y de ahí vinieron las confusiones.

  • Aprox en Junio a través del portal de CFE levanté un reporte para que me hicieran cambio de facturación de tarjeta “inteligente” a facturación con recibo.
  • En Agosto me cae un recibo. Felizmente lo pago por internet. Hasta ahí según yo todo bién.
  • 11 Sep Me quedé sin luz. Llamé para reportar a las 11:00, me fuí de la casa a las 15:00. Lo arreglaron después de esa hora. Desconocido para mí el arreglo fué dejar puenteado el medidor. Según yo todo bién.
  • 17 Dic Me percaté de que no tenía seguro el medidor,  lo reporté.
  • 22 Dic Fueron a checar y como estaba puenteado (yo sin saber) pusieron un aro candado y levantaron un reporte de anomalía. Coloquialmente hablando, “en la madre” ya me estan acusando de robo, ciertamente es un problema.
  • Al día siguiente voy a sucursal Anaya y explico lo acontecido. Me dicen que en sí lo que procede es un cambio de medidor, revisión de consumo y cálculo de lo que hay que pagar, pero que no les compete a ellos y me mandan a sucursal Apodaca.
  • De ahí mismo me lanzo a la sucursal Apodaca, explico lo ocurrido y la Srita al checar el reporte del 11 de Sep aparece que se dejó directo porque le medidor estaba bloqueado. (Ahí es donde me dí cuenta que pasó el día 11 de Sep). Me dicen que espere a que me cambien el medidor. Ya de ahí ya me voy tranquilo de que en el mismo sistema de ellos aparece que ellos dejaron directo el servicio. Además me entregan una copia del reporte.
  • 15 de Enero, acudo a la sucursal de Apodaca para ver en que status está el asunto. Queda aclarado que el puente lo colocó CFE para no dejarme sin servicio. Me levantan un reporte para revisar mi instalación. Me dicen que hay que hacer eso primero para que quede por escrito y ya me cambien el medidor. Tambien quedó aclarado que estoy en la modalidad de recibo.
  • 2 visitas después y (en resumen) no hacen nada. Siguen sin siquiera ir a revisar.
  • 12 Feb En lugar de ir a sucursal esta vez llamo al 071, como que estan discutiendo el asunto con la gente de la sucursal porque si estuve un buen rato en espera. Total me dicen que ya va a ir un tecnico a revisar.
  • 13 Feb, ya pasa a visitar un técnico. Efectivamente el medidor está bloqueado (diganme algo que no sé). Me dejan el puente para no dejarme sin servicio.
  • 16 Feb vuelvo a llamar al 071 para explicar lo ocurrido y me dicen que ahora sí en calidad de urgente me van a reemplazar el medidor. Que pasan el día 18 de 9 a 6 (ya sé como si fuera mueblería), que ellos me llaman para confirmar y que haya alguien en casa. Le pido de favor a un familiar que esté en casa.
  • 17 Feb, pues sí me llamaron para confirmar que iban a ir al día siguiente.
  • 18 de Feb, como a las 11:00 am pasan a realizar el cambio del medidor. El nuevo medidor es digital pero ya no está en modo de punto de venta.
  • 4 Marzo Llega oficio de CFE, del departamento de medición, carta de ajuste invitandome a presentarme a la oficina que está en la Soriana Santa María en Gudalupe dentro de los siguientes tres días hábiles para pagar el adeudo calculado de Septiembre a la fecha en que me cambiaron el medidor. Sus calcúlos por aprox 4 meses arrojaron 900 y picadillo de kilowatts consumidos que fueron $869. Me parece razonable.
  • 8 Marzo Acudo a CFE Santa María para realizar el pago. Yo me metí en la sucursal propiamente, ya que abrieron me dijeron que ahí no es, que es saliendo a mano izquierda la última puerta. De buenas que no había fila. Ya entré ahí, les dije a que iba y ya pusieron la información en el sistema y me dijeron que con el numero de cuenta ya podía hacer el pago en el cajero y que ya era todo. Fuí al cajero, puse el numero de servicio, apareció el adeudo de los $869, ya los pagué y ya quedó.

Creo que ya solo esperar a que llegue el próximo recibo que ya debe ser por los kilowatts consumidos. Espero ya sea todo.

La recomendación que yo hago es arreglar asuntos a través del 071, ir en persona no arregla gran cosa.

Muchas gracias a todas la personas que creyeron en mí, que estuvieron conmigo durante este asunto, especialmente a mi madrecita santa.

Por ahí me habían preguntado como se habilita el modo puente. Aquí les dejo la capturas de la pantalla en donde van a realizar el cambio.

hg658d modo bridge

En la pestaña de “Internet” en el menu de la izquierda donde dice “Internet Settings”. La primer conexión es la del ADSL. En “conection type” lo cambiamos a “Bridged” y le damos “Save”. A partir de ese momento perdemos acceso al Huawei y solo es posbile entrar configurando la IP de la computadora en el mismo segmento que la IP del Huawei (el Huawei conserva la IP para propósitos de administración).

Desconozco si funcione para VDSL (la segunda conexion de la lista), no veo porque no pero no tengo manera de probar. De igual manera para los que les entregan la voz por IP desconozco si siga funcionando una vez en modo puente. Estoy pendiente de hacer la prueba con otro equipo.

Actualización (2017/01/04): No, no funciona la VoIP una vez puesto en modo puente.

DSCN0696

Esta es la segunda y última laptop que compré nuevecita. Muy buena máquina, con ella comprobé lo buen sistema operativo que es Windows 7 (el mejor Windows de todos los tiempos), me adentré mas en el arte de bloguear, edité videos y música y en general “trastee” bastante. Como muchas cosas buenas, llegó a su fin el año pasado después de 5 años de servicio.

Haciendo el diagnóstico de los beeps, la falla fué la tarjeta madre. Yo esperaba que fuera la pila del CMOS pero no fué así. Es sabido que cuando te falla el motherboard en una laptop no te queda más que comprar otra (cosa que hice hace tiempo, mi laptop de batalla es una Latitude E6410) ya que los motherboards te los venden muy caros y te sale el caldo más caro que las albóndigas.

Lo mejor que puedo hacer por ahora es destriparla y tener las partes listas por si ha a alguien le interesa comprarlas o por si a mi mismo me sirven para hacer alguna reparación.

En general las piezas de una 1546 le quedan a una 1545, la diferencia es la arquitectura que es Intel en la 1545 y solamente tolera hasta 4 gb de RAM cuando en una 1546 es arquitectura AMD y soporta hasta 8 gb de RAM. Osea fuera del motherboard todo lo demás es igual.

He aquí el destriperío:

IMG_20160305_112350

Todo menos la motherboard funciona, si ha alguien le interesa alguna pieza con confianza ofre$ca.

La memoria es DDR2 PC2-6400 de 4GB cada módulo de la prestigiosa marca Corsair.

El CPU es Turion RM-75 de 2.2 ghz

Quemador de DVD Sony Optiarc

El teclado le queda a una 1525, 1526, 1545 y 1546. También tengo el teclado original negro layout US.

La tapa trasera trae un decal customizado.

IMG_20160305_113206

DCS-930L_front

Hace poco mandé pedir una camarita “vaciladora” de poco menos de 600 varos en el Amazon MX. La camarita llegó y la instalé ayer por la tarde. Físicamente el plástico se nota muy frágil, y en sí está muy livianita. Se incluye además de la cámara, su eliminador, un cable ethernet plano y esos manualitos que nadie lee (pa que digo que sí si no).

El setup de la cámara en sí es sencillo. A grosso modo:

  • Conectar la camara por cable al router
  • Revisar la IP dinamica asignada por el router
  • Entrar a la página de la cámara (usuario admin sin password)
  • Asignar una IP fija
  • Configurar el wifi
  • Colocar la camara en su ubicación tentativa y ponerse a trastear con ella

Lo primero con lo que te topas es con la pantalla del video en vivo. Ahí empezamos mal, el video o es por medio de ActiveX (tecnología obsoleta que solo soporta Internet Explorer) o por medio de una applet de Java (en el centro de la polémica por su “seguridad” y pleitos). Nos vamos por el menor de los males, abrimos el navegador Firefox le decimos que si ejecute la applet como 20 veces y ya tenemos el video en vivo.

cam001

La máxima resolución soportada es de 640 x 480 a 20 fps. Algo así como visión de caballo, bueno peor es nada.

Aqui tenemos la configuración de red.

cam000

El puerto por default es el 80. Por lo regular los ISPs lo tienen bloqueado, lo mejor es cambiarlo por uno que no sea común, esto también por seguridad. Si la intención es acceder remotamente hay que forwardearlo en el router.

cam006

El WiFi soporta WPA2 así que todo bien. El site survey facilita encontrar y agregar el access point correcto.

El apartado de Dynamic DNS esta muy limitado solo trae la opcion del DynDNS y del Dlinkdns. Como yo uso DuckDNS esa chamba se la dejo al router.

Image setup es para modificar Brillo, contraste, reducir el flickereo y voltear la imagen (útil si se instala en el techo).

cam002

Como les comentaba la resolución máxima soportada es de 640×480 los FPS son 20. Los modos de visión son Java, ActiveX e Imagen. DLink dice que la cámara es solo diurna, pero con el alumbrado público hay se defiende.

cam003

Aqui ajustamos si queremos activar el micrófono y el volumen del mismo. Hay la rebana.

cam004

Una de las características clave del CCTV. En este apartado definimos que zonas de la imagen deben estar activas para el sensor de movimiento. Por ejemplo no estoy muy interesado en detectar movimiento en la calle o en la acera de enfrente así que no marco esas zonas. Ya con la práctica aumentamos o disminuimos la sensibilidad.

cam010

La opción está ahí por si queremos tomar fotos y/o video al detectarse audio.

cam011

La cámara nos puede enviar fotos todo el tiempo, en un cierto horario o al detectar movimiento o sonido (la opción típica). En el trabajo yo llegué a configurar algo así y me caía bien gordo que me llegaran chorroscientosmil mails. Para eso tenemos esta otra opción:

cam012

Si tenemos acceso a un servidor FTP, podemos decirle a la camara que suba fotos a la ubicación que le indiquemos cuando detecte movimiento. Cada que detecta movimiento sube como 3 imagenes que pesan 35kb cada una.

cam005

Fecha y hora, lo mejor es que lo configure por internet.

cam014

Ya por último recomiendo encarecidamente apagar el LED. Al menos en mi caso dejé la cámara en una ventana que está en el primer piso dando a la calle. De noche parece arbolito de navidad y llama la atención.

 Pros:

  • Precio. Las cámaras IP son caras y no se ve para cuando bajen de precio. Es bueno que alguien intente vender algo más asequible.
  • Tiene las funciones básicas que se esperan de una cámara IP y un poco más.
  • Se defiende si se utiliza de manera solitaria (sin un servidor CCTV).

Cons:

  • La construcción parece un tanto frágil.
  • Vista de caballo. Está muy “cuadrado” el campo visual. Hay smartphones viejitos que tienen mejor campo visual.
  • Uso de tecnologías muy antiguas para la visualización web.

IMG_20160210_052226

Todo comenzó hace un par de días cuando noté un zumbido ocasional al estar jugando NES. Dicho zumbido me apareció hace tiempo cuando estaba fallando la fuente de poder original y se corrigió al utilizar una fuente generica. Asumo que el problema reapareció ahora por esa fuente generica.

Esa fuente me la incluyeron cuando compré mi “top loader”  hace algunos años. Es una de esas fuentes 3 in 1 que claman funcionar con SNES, Genesis y NES. En la calcomanía dice que provee 9V DC 850ma centro negativo. Si es como dice la etiqueta, es un 1V menos pero el mismo amperaje para un SNES, mismo voltaje pero menos amperaje para un Sega Genesis y mismo voltaje menos amperaje para el NES.

Ahora bién, los aparatos llevan tolerancias, así que mientras los valores no se desvien mucho de lo que viene en la etiqueta los aparatos pueden compensar un voltio mas menos o incluso menos amperaje.

En el caso concreto del NES, lleva en su interior un rectificador para convertir de AC a DC y un regulador de voltaje LM7805 (el de toda la vida) que provee 5V constantes al motherboard. Gracias a dicho regulador (en teoría al menos) es factible alimentar tanto como 36V y todavía tener 5V aunque generaría bastantito calor. Lo más que deberíamos alimentarle serían unos 12V para que no genere tanto calor, arriba de eso sería pucharlo.

De vuelta a lo del zumbido, lo primero que hice fué checar cuanto voltaje me da la fuentecita generica. ¡Bolas! el voltaje varía entre ¡ 17 y 19 V ! Si bien está en los parámetros del LM7805, lo más probable es que el disipador del NES no esté diseñado para disipar (valgame la redundancia) el calor operando a mas de 12V.

La otra cuestión es la del amperaje, no lo probé pero lo más seguro es que ni siquiera esté entregando los 850ma que dice la etiqueta y por ende cuando el NES demanda más corriente se oye el zumbido.

Ya que el regulador aguantó los 17-19V y en base a comentarios que he visto en la web, no debería existir inconveniente en utilizar por decir algo una fuente de regulada de 12V DC. Me puse a checar entre mis cachivaches y me decidí por una fuente de un cable modem. Dicha fuente provee 12.3 V constantes y 1.25 A, con el plus de que no es una piedrota y utiliza un cable normal para conectarse al AC.

deltaelectronics_adp-15zb

Me puse a jugar anoche y ahora si con suficiente galleta y adiós zumbidos.

Update 2/11/16

Anoche abrí la fuente 3 in 1, lo único rescatable es el cable con los conectores, especialmente el tipo R del SNES

IMG_20160210_205306

Componentes chinos baratos, no hay control de calidad con esos tranformadores. Está bien que las consolas llevan un regulador pero hay límites, 13 tal vez 14 voltios máximo pero no 19V (y eso después del rectificador). Saquenle la vuelta a esas roñas genericas.

Para el NES es fácil conseguir una fuente de buena calidad, voltajes adecuados serían de entre 9 a 12V 1A o superior (la spec original es de 1.3A pero eso es porque estaban considerando conectar algo en el puerto de expansión). Si tienes una fuente de Sega Genesis modelo 1 o de Sega Master esa la queda perfecto.

En el caso del SNES como la punta no es comun ahí valdría conseguir la fuente chafa para quitarle el conector y soldarlo a un eliminador de buena calidad (9-12V 850 ma), conseguir el adaptaplug R o de plano cambiar el conector en el mismo SNES por uno común.

Por último recomiendo hacer a un lado la fuente original del NES, es solamente un transformador, solo entrega AC y no sirve más que para el NES, en cualquier otro aparato mínimo dañaría el regulador.

Update 2/12/16

Me topé con una fuente universal regulada de 1.8A (ie más galleta) igual a la que uso con mi PC Engine. Midiendo el voltage con el selector puesto en 9V y la polaridad en centro negativo obtengo un voltage constante de 8.77 V. Con eso el regulador trabaja más “fresco”. Estuve una hora con el Everdrive y todo bién. En conclusión en base a mis pruebitas el rango de una fuente (regulada) sustituta estaría entre los 8.77 y los 12.3V

IMG_20160208_200249

Algo así como el 90% de los problemas con el NES se deben al conector de 72 pines. Hace años compré un conector nuevo de la (ahora extinta) tienda de Racketboy. El gusto me duró quizá unos 6 meses y los problemas volvieron, hice mi NES original a un lado y me puse a usar mi top loader. Pasó tiempo sin jugar NES y ya no quise jugar usando RF y volví a enchufar el NES. Como todavía traía el conector “nuevo” tenía que usar un game genie lo cual es algo engorroso.

Con el conector original a la mano me decidí a seguir el consejo que dan en muchos sitios de jalar y doblar las laminitas del 72 pin conector.

Una vez que le agarras la maña el procedimiento es sencillo y rápido. Hice la prueba del antes y después con un cartucho de Tengen (supuestamente esta un poco mas grueso el PCB). En el antes quedaba guango el cartucho, en el después quedó apretadito.

Una vez doblados los pines, apliqué spray para limpiar electronicos al conector de 72 pines y usé un cepillo de dientes y sequñe con aire comprimido. Luego limpié el cartucho, apliqué spray de nuevo al conector y con el cartucho hice la limpieza del conector (en sustitución del kit de limpieza) y terminé con aire comprimido para secar y remover algun residuo que haya quedado.

Antes de “cerrar al paciente” hice la prueba. Ahora sí con un cartucho regular (en el ejemplo Tortugas 2) probé a meter solamente el cartucho sin bajarlo. ¡Papas! el resultado:

IMG_20160208_204524

Como funciona sin bajar el cartucho, lo mejor es usarlo así, que se comporte como un sistema tradicional (como debió haber sido el diseño desde un principio). Debe durar un buen de tiempo así, si hay que bajar el cartucho ya sería sintoma de que se estan doblando las laminitas de nuevo. La solución definitva sería reemplazar el conector con un “Blinking Light Win” el cual de plano es un conector tradicional.

De pilon le quité el escudo RF, ya se veía muy manchado y no sirve pa nada de todas formas. El escudo de la parte inferior no se puede quitar porque ahí va montada la motherboard, si no igual tambien se lo hubiera quitado.

IMG_20160208_201714

Ahora lo que quiero hacer es reparar el adaptador de corriente original. En sí son buenos transformadores pero el cableado es deficiente, me acuerdo que tenía que doblar el cable de cierta forma y encintarlo y ponerlo contra la pared. Cambiar el cable, el conector que va al NES y de una vez ponerle una clavija tradicional.

IMG_20151230_134317-2

 

Esta otra PC que cayó en mis sucias garras no está tan viejita, solo tiene como 9 años. Se trata del Lenovo Thinkcentre M55e, en sus specs encontramos:

  • CPU Pentium Dual Core E2140 1.6 ghz
  • 1 gb Ram
  • 80 gb HDD
  • Lector DVD

Bien sencillota pero a la vez poderosa para su época. No quemador, chip de video básico Intel, suficiente ram, una maquina de oficina pura y dura. Físicamente (salvo la carátula) puro fierro, bien pesadota que está a pesar del poco espacio que ocupa. Como es una maquina de trabajo no hay mucho que actualizarle. El riser solamente soporta una tarjeta PCIe 1x (standard relativamente nuevo para la época) y una ranura PCI. La memoria es DDR2 expandible hasta 4gb (los sistemas de 64 bits eran algo digamos novedosos en aquel entonces así que no hacía falta más ram), el disco duro al parecer se puede actualizar hasta los 2 TB. El CPU se puede actualizar hasta un Core 2 Duo E4700 de 2.6 ghz.

IMG_20151229_185212

Con el disco duro original (le acabo de poner uno de 320 gb que tenía por ahí) tenía instalado Windows 7 Ultimate de 32 bits y no jalaba tan lenta que digamos. Subiendole la memoria a los 4GB y poniendo un CPU más rápido no debe de tener problema para levantar Win7 x64 y realizar tareas “básicas”.

En general es muy fácil servicearla, oprimes dos botones y levantas la tapa casi como si fuera un carro, las unidades opticas tienen un segurito de plático, lo mueves de posición y se deslizan. Lo que no me gustó es que el floppy usa un conector propietario por lo que seria problemático reemplazarlo. La unidad óptica es SATA común y corriente y fácil de actualizar, lo mismo con el disco duro.

Los drivers no son problema, Lenovo mantiene un archivo hasta para modelos vendidos por IBM. Hay drivers para XP y Windows 7.

No he decidido que instalarle, igual y le pongo dual boot con XP y Linux, o me espero a actualizarla y le pongo Win7.

pc_dino1

Lo mas reciente que he hecho con PCs dinosaurias es una maquinita generica que he ido armando con piezas de sobras. Hay van las specs

  • Mobo Abit KV-85
  • Memoria Patriot DDR 1 (2 x 256 MB)
  • CPU Sempron 3100+
  • Ventilacion del CPU hechiza (partes de un disipador  de Optiplex gx150 y un ventilador P4)
  • Tarjeta de video Quadro FX 500/600 AGP 8x
  • Tarjeta de sonido Creative Ensoniq ES1370/ES1371
  • Disco duro WD Caviar de 80 gb IDE
  • Combo CD writer / DVD reader Hitachi
  • Gabinete Truebasix (ese si fué nuevo)

Con ayuda del paragon, hice dos particiones Fat32, una de 32 gb y la otra con lo que sobró del disco de 74.5 gb

Instalé Win98SE en C: y WinXP en D: Windows XP trae los drivers de todo, que como quiera bajé los de nvidia para la tarjeta de video.

Para 98SE si estuvo más chungo el asunto, ahí si tuve que cazar los drivers. Dado que Abit mordió el polvo hace algunos ayeres no hubo página del fabricante a la cual refererise. El controlador de chipset, red y SATA los conseguí de la página de VIATech (WinXP fué de ayuda en identificar los componentes). El video estuvo fácil de hallar en la pagina de nVidia (afortunadamente mantienen un archivo) y para el sonido honestamente no me acuerdo de donde saqué tanto el driver de windows como el de MSDOS (para DOS lo busqué como ES1370).

Una vez con los drivers ya me puse a trastear con algunas apps y juegos. Como que alguna rara combinacion de hardware no permite que juegos que funcionan normalmente bien en Win98 lo hagan en 98 pero si funcionan bien en XP. En MSDOS no hay duda que los monitores LD no les gustan algunos modos de video.

En la parte de XP, lo instalé como XP SP3 asecas y le hice el hack del registro que permite bajar updates hasta el 2019.  Puse el antivirus de Biotdefender pero a acada rato se crasheaba y le puse el de M$. De navegador puse el Firefox más reciente con el plugin del uBlock Origin y hay la rebana para navegar leve.

Le puse Office 2003 con el convertidor de formatos. Office 2010 es compatible con XP, pero a menos de que tengan un dual core y 4 gb de ram no recomiendo hacer eso.