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Todo comenzó hace un par de días cuando noté un zumbido ocasional al estar jugando NES. Dicho zumbido me apareció hace tiempo cuando estaba fallando la fuente de poder original y se corrigió al utilizar una fuente generica. Asumo que el problema reapareció ahora por esa fuente generica.

Esa fuente me la incluyeron cuando compré mi “top loader”  hace algunos años. Es una de esas fuentes 3 in 1 que claman funcionar con SNES, Genesis y NES. En la calcomanía dice que provee 9V DC 850ma centro negativo. Si es como dice la etiqueta, es un 1V menos pero el mismo amperaje para un SNES, mismo voltaje pero menos amperaje para un Sega Genesis y mismo voltaje menos amperaje para el NES.

Ahora bién, los aparatos llevan tolerancias, así que mientras los valores no se desvien mucho de lo que viene en la etiqueta los aparatos pueden compensar un voltio mas menos o incluso menos amperaje.

En el caso concreto del NES, lleva en su interior un rectificador para convertir de AC a DC y un regulador de voltaje LM7805 (el de toda la vida) que provee 5V constantes al motherboard. Gracias a dicho regulador (en teoría al menos) es factible alimentar tanto como 36V y todavía tener 5V aunque generaría bastantito calor. Lo más que deberíamos alimentarle serían unos 12V para que no genere tanto calor, arriba de eso sería pucharlo.

De vuelta a lo del zumbido, lo primero que hice fué checar cuanto voltaje me da la fuentecita generica. ¡Bolas! el voltaje varía entre ¡ 17 y 19 V ! Si bien está en los parámetros del LM7805, lo más probable es que el disipador del NES no esté diseñado para disipar (valgame la redundancia) el calor operando a mas de 12V.

La otra cuestión es la del amperaje, no lo probé pero lo más seguro es que ni siquiera esté entregando los 850ma que dice la etiqueta y por ende cuando el NES demanda más corriente se oye el zumbido.

Ya que el regulador aguantó los 17-19V y en base a comentarios que he visto en la web, no debería existir inconveniente en utilizar por decir algo una fuente de regulada de 12V DC. Me puse a checar entre mis cachivaches y me decidí por una fuente de un cable modem. Dicha fuente provee 12.3 V constantes y 1.25 A, con el plus de que no es una piedrota y utiliza un cable normal para conectarse al AC.

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Me puse a jugar anoche y ahora si con suficiente galleta y adiós zumbidos.

Update 2/11/16

Anoche abrí la fuente 3 in 1, lo único rescatable es el cable con los conectores, especialmente el tipo R del SNES

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Componentes chinos baratos, no hay control de calidad con esos tranformadores. Está bien que las consolas llevan un regulador pero hay límites, 13 tal vez 14 voltios máximo pero no 19V (y eso después del rectificador). Saquenle la vuelta a esas roñas genericas.

Para el NES es fácil conseguir una fuente de buena calidad, voltajes adecuados serían de entre 9 a 12V 1A o superior (la spec original es de 1.3A pero eso es porque estaban considerando conectar algo en el puerto de expansión). Si tienes una fuente de Sega Genesis modelo 1 o de Sega Master esa la queda perfecto.

En el caso del SNES como la punta no es comun ahí valdría conseguir la fuente chafa para quitarle el conector y soldarlo a un eliminador de buena calidad (9-12V 850 ma), conseguir el adaptaplug R o de plano cambiar el conector en el mismo SNES por uno común.

Por último recomiendo hacer a un lado la fuente original del NES, es solamente un transformador, solo entrega AC y no sirve más que para el NES, en cualquier otro aparato mínimo dañaría el regulador.

Update 2/12/16

Me topé con una fuente universal regulada de 1.8A (ie más galleta) igual a la que uso con mi PC Engine. Midiendo el voltage con el selector puesto en 9V y la polaridad en centro negativo obtengo un voltage constante de 8.77 V. Con eso el regulador trabaja más “fresco”. Estuve una hora con el Everdrive y todo bién. En conclusión en base a mis pruebitas el rango de una fuente (regulada) sustituta estaría entre los 8.77 y los 12.3V

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Algo así como el 90% de los problemas con el NES se deben al conector de 72 pines. Hace años compré un conector nuevo de la (ahora extinta) tienda de Racketboy. El gusto me duró quizá unos 6 meses y los problemas volvieron, hice mi NES original a un lado y me puse a usar mi top loader. Pasó tiempo sin jugar NES y ya no quise jugar usando RF y volví a enchufar el NES. Como todavía traía el conector “nuevo” tenía que usar un game genie lo cual es algo engorroso.

Con el conector original a la mano me decidí a seguir el consejo que dan en muchos sitios de jalar y doblar las laminitas del 72 pin conector.

Una vez que le agarras la maña el procedimiento es sencillo y rápido. Hice la prueba del antes y después con un cartucho de Tengen (supuestamente esta un poco mas grueso el PCB). En el antes quedaba guango el cartucho, en el después quedó apretadito.

Una vez doblados los pines, apliqué spray para limpiar electronicos al conector de 72 pines y usé un cepillo de dientes y sequñe con aire comprimido. Luego limpié el cartucho, apliqué spray de nuevo al conector y con el cartucho hice la limpieza del conector (en sustitución del kit de limpieza) y terminé con aire comprimido para secar y remover algun residuo que haya quedado.

Antes de “cerrar al paciente” hice la prueba. Ahora sí con un cartucho regular (en el ejemplo Tortugas 2) probé a meter solamente el cartucho sin bajarlo. ¡Papas! el resultado:

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Como funciona sin bajar el cartucho, lo mejor es usarlo así, que se comporte como un sistema tradicional (como debió haber sido el diseño desde un principio). Debe durar un buen de tiempo así, si hay que bajar el cartucho ya sería sintoma de que se estan doblando las laminitas de nuevo. La solución definitva sería reemplazar el conector con un “Blinking Light Win” el cual de plano es un conector tradicional.

De pilon le quité el escudo RF, ya se veía muy manchado y no sirve pa nada de todas formas. El escudo de la parte inferior no se puede quitar porque ahí va montada la motherboard, si no igual tambien se lo hubiera quitado.

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Ahora lo que quiero hacer es reparar el adaptador de corriente original. En sí son buenos transformadores pero el cableado es deficiente, me acuerdo que tenía que doblar el cable de cierta forma y encintarlo y ponerlo contra la pared. Cambiar el cable, el conector que va al NES y de una vez ponerle una clavija tradicional.

Si mal no recuerdo, este fué el primer videojuego de futbol que jugué (aún antes que el original Soccer de caja negra). Para la época era una chulada de juego.

Para empezar existen diferentes modos de juego:

Tournament: Puedes elegir entre 8 ciudades de Estados Unidos y compeir en un torneo de eliminación directa, desde la ronda de cuartos de final.

Shoot (Competition): Escojes entre tres jugadores ficticios (Hansen, Roko y Juarez), tu objetivo es driblar a la defensa y anotar la mayor cantidad de goles en cinco intentos. Puedes jugar solo o pasarle el control al otro jugador.

World Cup: Como su nombre lo dice, es la copa del mundo, la máxima competencia. Tienes 16 selecciones a escoger (Mexico no viene, buu). Las potencias (Alemania, Italia, Argentina y Brazil) ahí están. El formato de competencia es en grupos tipo round robin. Se puede ganar, perder o empatar. Quedas entre los dos primeros lugares del grupo y pasa a la segunda ronda de grupos. En la segunda ronda aumenta el nivel de dificultad de los adversarios, ya no es tan facil dribalarlos por ejemplo. Quedas entre los dos primeros lugares y avanzas a semifinales. Al termino de cada partido se te otorga un password para que no tengas que jugar todos los partidos de un jalon o por si pierdes un juego no tengas que jugar desde el principio.

VS: El modo en el que compites contra otro videojugador en un partido amistoso. (o a veces no tan amistoso jo jo)

Cabe agregar que en el modo de Tournament y de World Cup tambien pueden jugar dos jugadores en modo cooperativo.

Controles (4/5): No son lo delicado o detallado que vez hoy en día pero para su época es bastante auto explicativo y te da el servicio. Cuando tienes el balón: con A disparas o despejas con poca potencia, A y un poquito después B (no exactamante A+B al mismo tiempo) sirve para tirar de larga distancia o si estas en aprietos en zona defensiva, te sirve para “reventar” el balón. Con B pasas la bola a otro compañero. Al defender: A sirve para hacer una barrida defensiva, B sirve para cambiar de jugador. Cuando tienes control del portero A sirve para hacer un lance.

Audio (4/5): Los de Jaleco le pusieron muchas ganas en este departamento. Dependiendo del equipo que elijas es que musicas te aparecen y en que orden. Hay cuatro tonaditas de las cuales tres me parecen muy buenas y una de ellas si se me hace algo repetitiva y fastidiosa. La musica de la tanda de penales de veras hace correr adrenalina.

Los efectos de sonido están muy bien detallados (mas no del todo realistas) para un juego de la época, Tienes el sonido de conduccion del balón, los disparos, cuando la bola pega en el poste, las barridas, los silbatazos del árbitro para indicar saques de meta y banda, corners y (hallá a las quinientas) faltas. Que decir de los sonidos de la tribuna cuando anotas un gol.

Gráficos (4/5): La cancha se presenta desde una vista semi vertical, digamos ligeramente inclinada. Los jugadores se ven algo pequeños aunque tampoco del tamaño hormigas ni mucho menos. Algo que hubiera ayudado en este departamento es tener un radar para ver en donde están los compañeros. El pasto es verde con un patron horizontal, las lineas del campo están bien delimitadas y se distiguen muy bien los colores de los jugadores, el balon y demás elementos del juego. La animación de cuando anotas un gol está muy padre.

Los “penales” (5/5): Si al término de un partido de eliminación directa hay empate, el juegfo se va a la tanda de penales. La vista cambia a la perspectiva de detras del pateador. Se pueden cobrar razos, media altura y altura total, por en medio a los lados y angulados. El portero igual se puede tirar en cualquiera de las mismas direcciones. Mas que nada es tratar de adivinar y que no te adivinen el disparo. Son 5 penales, si al termino de los 5 penales persiste el empate se va a muerte súbita hasta que haya un ganador.

Rejugabilidad (3/5): El modo torneo y el modo copa del mundo tienen distintos finales, pero fuera de eso no hay nada especial si te lo acabas con X o Y equipo. Tampoco varia la dificultad si eliges a X o Y equipo, no hay handicap entre jugar con Alemania o jugar con Belgica u Holanda. La rejugabilidad vendria más del jugar contra otros jugadores humanos y del gusto por el juego mismo mas que por la variedad de modos de juego o el (inexistente) handicap.

Conclusión (4/5): Aún sin tantos modos de competencia, el gusto por este videojuego garantiza horas y horas de entretenimiento, sea jugando la copa mundial con diferentes selecciones u orgnaizando tus propios torneos contra la raza.

El pasado Diciembre mi NES cumplió apenas 25 años de uso. En los últimos meses estuve batallando un poco más de lo usual para que pescara los cartuchos. Lo usual, ya saben, es sopletear el cartucho y la consola y juguetear un poco con la posición del cartucho hasta que pezque.

Allá por 2011 o 2012 (no recuerdo) mandé pedir algunos accesorios de la página de racketboy, entre ellos un conector de 72 pines de reemplazo. Como todavía podía hacer jalar los cartuchos, no me molesté en cambiarlo.

Pues este pasado fin de semana finalmente me decidí a reemplazar el conector.

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Arriba la foto de mi NES, 25 años después de múltiples batallas, algunas legendarias. El conector nuevo aún tal como me lo mandaron de Racketboy envolvidito en el plástico para protegerlo del polvo y otros agentes.

Ahora bien, está fué la tercera vez que abrí mi NES. La primera vez fué para mantenimiento, y fué ahí donde se me perdieron dos tornillos. Uno de los tornillos de la carcaza y el otro de la placa metálica (la cual es funcionalmente inncesaria y solo está a ahí para cumplir con la FCC). La segunda vez, fué para poder jugar a un juego que no tenía cascarón.

Fotos del destriperío. Cuando ya se conoce la consola, es relativamente rápido y no hay riesgo. La consola en sí está hecha sobre una placa. El conector de 72 pines va insertado en la placa, o más bien parecería que la placa va insertada en el conector de 72 pines de la misma manera en que insertarías una tarjeta de expansión en una motherboard de computadora. Antes de colocar el nuevo conector en su lugar, hice una limpieza del conector en el lado de la placa base.

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En la siguiente foto tenemos el conector viejo (izquierda) y el nuevo (derecha):

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En el conector de la derecha en la parte de abajo (por donde estuve metiendo y sacando cartuchos por 25 años) nótese como el surco ya no está uniforme y en general está más ancho, lo que causaba una conexión deficiente (si acaso hacía conexión).

En el conector nuevo (derecha) el surco de los cartuchos está uniforme y más angosto. La conexión es perfecta y ahora si pezca a la primera. El detalle que tiene ahora es que el agarre es mejor que con el original hace 25 años. No hace falta ni bajarle para que haga contacto. Se batalla como nunca antes a la hora de sacar los cartuchos, pero es algo con lo que estoy feliz de lidiar con tal de tener un conector más durable.